Итак, у вас есть цифровая зеркальная камера. Или вы еще только собираетесь ее покупать. И вы в замешательстве: сколько же разных объективов к ней, как выбрать именно тот, который нужен? Эта статья поможет разобраться в многообразии объективов и выбрать именно ваш.

Открыв сайт производителя, неопытный пользователь с самого начала теряется в обилии непонятных букв и цифр в названии объектива. На самом деле, все не так страшно, как кажется. Первое, на что следует обращать внимание новичкам при выборе объектива, - это всего 5 параметров:

Байонет
- фокусное расстояние
- диафрагма
- размер матрицы
- стабилизация изображения

Зум- или фикс-объектив

БАЙОНЕТ ОБЪЕКТИВА

Байонет (АНГЛ.: LENS MOUNT) - это специальный крепёжный узел, при помощи которого объектив устанавливается на фотокамеру. Он не случайно выбран первым пунктом в нашей статье: у большинства серьезных фирм своя конструкция байонета, т.е. объектив для Nikon не подойдет к камере Canon.

Производители объективов, такие как Tamron, Sigma и Tokina, выпускают объективы с разными типами байонетов для камер разных производителей.

Ниже приведена таблица маркировки байонетов объективов разных производителей

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА

При выборе объектива первым делом обращают внимание на его фокусное расстояние.

Фокусное расстояние (АНГЛ.: FOCAL LENGTH) (ФР) - это расстояние от плоскости матрицы или пленки (фокальной плоскости) до главной задней оптической плоскости объектива при его фокусировке на бесконечность. Отношение ФР к диагонали матрицы характеризирует угол обзора, достигаемый с помощью данного объектива. Чем меньше значение ФР, тем больше угол обзора. В характеристиках зум-объектива указываются два «крайних» значения ФР - самое маленькое и самое большое, которое обеспечивает объектив.

В связи с широкой распространённостью плёночного формата "35мм ", принято характеризовать объектив так называемым "эквивалентным фокусным расстоянием " (ЭФР). Для плёнки и цифровых камер, имеющие так называемые полнокадровые матрицы (т.е. размер матрицы равен размеру пленочного кадра) ЭФР просто равно истинному, т.е. ФР. У цифровых матриц с диагональю меньшей, чем у плёнки, для обеспечения того же угла зрения (и, соответственно, того же кадра с того же места) истинное фокусное расстояние объективов пропорционально меньше. В зависимости от ФР, объективы классифицируют следующим образом:

Если ФР примерно равно диагонали матрицы, то такое ФР называется нормальным и считается, что в этом случае угол зрения (45 градусов) соответствует возможностям человеческого глаза. Если ФР больше диагонали матрицы, то такие объективы называют длиннофокусными или телеобъективами - они обеспечивают более сильное приближение по сравнению с "нормальными ", но при этом уменьшается угол зрения.

Если ФР меньше диагонали матрицы, то такие объективы называют короткофокусными или широкоугольными - они обеспечивают расширение поля зрения по сравнению с "нормальными ", но при этом уменьшаются размеры объектов в кадре.

Классификация объективов с учетом ЭФР.

Таким образом, в характеристиках объектива мы можем увидеть два разных ФР - истинное и эквивалентное.

ДИАФРАГМА ОБЪЕКТИВА

Диафрагма объектива (АНГЛ.: APERTURE) - еще один важный параметр при выборе. Она позволяет изменять количество проходящего через объектив света, что определяет соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

Диафрагма может быть указана несколькими способами: F4, f/4, 1:4 - все они означают одно и то же. Чем меньше число, тем больше диафрагма, т.е. Тем больше света пропускает объектив.

Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия) основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: f/0,7; f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Например, объектив f/2.8 пропускает вдвое больше света, чем объектив f/4 Чем больше света способна пропускать диафрагма, тем больше она дает возможностей, таких, например, как съемка при низкой освещенности или съемка в помещении без вспышки, возможность более гибко регулировать глубину резкости: чем больше открыта диафрагма, тем меньшую глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) она дает.

РАЗМЕР МАТРИЦЫ ФОТОКАМЕРЫ

Наиболее доступные зеркальные камеры используют не полнокадровую матрицу (24x36мм), а матрицу APS-C (16,7ммx25,1мм). Panasonic и Olympus в камерах такого уровня используют матрицу формата «Четыре третьих» (13,5ммx18мм).

Все четыре основных производителя фототехники (кроме Olympus и Panasonic) выпускают линейку объективов адаптированных для APS-C матрицы. Они маркируются следующим образом:

Canon - EF-S
- Nikon - DX
- Pentax - DA
- Sony - DT
- Sigma - DC
- Tamron - Di-II
- Tokina - DX

СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Стабилизация изображения - это технология, механически компенсирующая собственные угловые движения камеры для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках («шевелёнки»). Система стабилизации не рассчитана на компенсацию движения объекта съёмки и, по сути дела, служит заменой штативу в некотором диапазоне условий съёмки.

В последние несколько лет все производители фототехники стали использовать систему стабилизации изображения, однако внедряют ее разные производители по-своему. Pentax и Olympus разместиили систему стабилизации изображения в самой камере (body), а Canon, Nikon, Panasonic и Samsung встраивают систему стабилизации в объективы. Sony использует систему стабилизации изображения, встроенную в корпус ("Super Steady Shot ") в зеркальных камерах Alpha, и систему стабилизации изображения, встроенную в объектив ("Optical Steady Shot "), для камер Nex.

Стабилизация изображения особенно полезна в телеобъективах, что следует учитывать в сравнении характеристик при выборе из нескольких моделей.

Система стабилизации изображения уменьшает «шевеленку», которая возникает при смещении камеры во время съемки при низком освещении или с помощью длиннофокусных объективов. Если в вашей камере отсутствует система стабилизации изображения, вам скорее всего захочется приобрести объектив, в котором она есть особенно это касается телеобъективов.

Разные производители маркируют объективы с системой стабилизации изображения по-своему, так что при выборе объектива следует обращать внимание на такую маркировку:

Canon - Image Stabilization (IS)
- Nikon - Vibration Reduction (VR)
- Panasonic и Samsung - Optical Image Stabilization (OIS)
- Sony (система Nex) - Optical Steady Shot (OSS)
- Sigma - Optical Stabilization (OS)
- Tamron - Vibration Control (VC)

ЗУМ- ИЛИ ФИКС-ОБЪЕКТИВ

По значению фокусного расстояния объективы подразделяются на «зум» и «фикс»:

Фикс - объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
- Зум (вариообъектив, трансфокатор) - объектив с переменным фокусным расстоянием.

В последнее время все большей популярностью пользуются зум-объективы. На первый взгляд, они более универсальны, и покупка фикс-объектива с появлением зумов теряет смысл. Однако фикс объективы до сих пор имеют ряд преимуществ: по сравнению с зум-объективами: они меньше, легче, быстрее, имеют большую диафрагму и дают более резкое изображение. Эти преимущества делают фикс незаменимым в решении специфических задач, например съемки при низком освещении благодаря большей диафрагме или при применении художественных приемов съемки с использованием размытия объектов, которые не попадают в фокус объектива.

На сайте есть более "легкая" и свежая версия статьи о выборе объектива — Выбор объектива — 2016 (облегченная версия) . Если у вас нет желания вникать в таблицы и графики, рекомендую начать именно с "облегченной версии".

Предисловие

Эта статья специально для тех, кому надоел китовый объектив и кто хочет найти ему достойную замену. Цель статьи — помочь читателю определиться, какой купить объектив, чтобы получить реальный прирост качества изображения и чтобы потом не было обидно за деньги, потраченные впустую.

На сегодняшний день тема выбора объектива в интернете в общем и целом полно, но есть одна особенность — "каждый кулик свое болото хвалит". К примеру один человек купил объектив Sigma, ему понравился, и он рекомендует его и только его. Другой купил объекив Tamron и тоже его рекомендует, а про объективы Sigma отзывается нелестно. И как разобраться, кому из них верить, если у каждого своя правда? :)

Правду можно поискать на специализированных сайтах с лабораторными тестами объективов, например на photozone.de (сайт англоязычный). Для тех, у кого не ладно с английским, часть статей с "Фотозоны" переведены мной на русский и выложены здесь — . Наверняка есть и другие сайты на русском языке, Гугл и Яндекс вам в помощь:) Но лабораторные тесты освещают достоинства и недостатки оптики весьма однобоко. Часто бывает такое, что объектив проваливает все тесты, но на практике аппарат с ним не фотографирует, а "пишет картины". Бывает наоборот — резкость на фотографии бритвенная, но рисунок скучный, или, как еще называют — "технический".

Прежде чем пускаться в размышления, какой объектив выбрать, я немного расскажу о том, какие характеристики бывают у объектива и на что они влияют.

Основные характеристики объектива

1. Диапазон фокусных расстояний определяет "универсальность" объектива. Самыми "универсальными" в этом плане считаются суперзумы. Самые "неуниверсальные" — объективы с фиксированным фокусным расстоянием (далее — фиксы ). Но есть ряд нюансов. Самый неприятный из них — за "универсальность" нужно чем-то жертвовать. А пожертвовать можно вот чем:

• Качество изображения
• Цена объектива, его размер, масса

Как правило, производителем приносится в жертву первый пункт. К примеру, у Canon есть два "универсальных" объектива почти с одним и тем же диапазоном фокусных расстояний:

В первом случае пожертвовали качеством картинки — оно, мягко говоря весьма посредственное, особенно на длинном конце (возможно именно поэтому не стали "дотягивать" фокусное расстояние до 300 мм — картинка бы стала совсем никакой), но создали недорогой товар массового спроса, который в свое время раскупался как горячие пирожки.

Во втором — создали действительно качественный универсальный объектив, но цена его почти в 6 раз больше и масса — почти 1.5 килограмма. Это своего рода эксклюзивная вещь — в открытой розничной продаже его вряд ли найдешь, только под заказ. Спрос слишком мал. Согласитесь, для большинства фотолюбителей ни тот ни другой вариант не приемлем — первый из-за низкого качества изображения, второй — из-за цены, габаритов и массы.

Чтобы найти золотую середину, давайте будем исходить из реальных потребностей. Для повседневной съемки обычно используется диапазон 28-135 мм (плюс-минус). Если у вас "кропнутая" зеркалка (коих подавляющее большинство), то диапазон реальных фокусных расстояний должен быть примерно 17-85 мм. А это уже существенно расширяет наш выбор — объективов, "перекрывающих" этот диапазон довольно много.

2. Светосила

Это второй по счету параметр в маркировке объектива. В случае с приведенными выше объективами, она составляет f/3.5 на коротком конце и f/5.6 на длинном. Чем число в знеменателе меньше, тем лучше — объектив пропускает больше света, что позволяет снимать в более темном помещении без вспышки. Среди заядлых участников фотофорумов бытует мнение, что все, что темнее f/2.8 — полное барахло и покупать его не стоит. Люди, начитавшись такого, меня иногда спрашивают — а если светосила объектива небольшая, то картинка будет темной? Нет!

Подавляющее большинство бюджетных (и не только!) зум-объективов имеют светосилу 3.5 — 5.6. В этом нет ничего страшного. Недостаток света помимо открытия диафрагмы может быть скомпенсирован еще двумя способами — увеличением выдержки и увеличением чувствительности ISO. Грубо говоря, если нет возможности открыть диафрагму до 2.8, то увеличив выдержку или подняв чувствительность ISO в 2 раза мы получим точно такую же по освещенности картинку с диафрагмой 4. Учитывая то, что современные зеркалки имеют вполне рабочее ISO 1600, относительно небольшая светосила не такой уж серьезный недостаток. А при съемке днем на улице максимальная светосила объектива вообще перестает на что-то влиять, так как съемка ведется с прикрытой диафрагмой.

Однако у объективов с постоянной высокой светосилой есть одна сильная сторона — при портретной съемке на длинном конце они очень неплохо размывают фон. За это их ценят фотографы-репортажники. По сути, объектив типа 24-70mm f/2.8 сочетает в себе удобный диапазон фокусных расстояний и в то же время на длинном конце является хорошим портретником. Это избавляет фотографа от необъодимости носить с собой 2 фотоаппарата — один для репортажной, другой для портретной съемки (такое часто бывает!). Однако, стоимость таких объективов часто переваливает за 50.000 рублей. Да и те, кто покупает такую оптику, подобные статьи не читают — они уже давно "в теме" и знают чего хотят:)

3. Стабилизация изображения

Это полезная опция, но реально она нужна только на телеобъективах. Стабилизатор на широкоугольнике нужен лишь тогда, когда вы хотите запечатлеть вечерний пейзаж, но у вас нет штатива. Стабилизатор позволяет дать выигрыш в 2-3 стопа экспозиции. Например, вы сможете реально снимать с выдержкой 1/30 сек, в то время как риск смазывания картинки будет такой, будто вы снимаете с выдержкой 1/125 сек. Однако, что-то качественно сфотографировать "с рук" с выдержкой 0.5 секунды (поздним вечером) почти наверняка не удастся даже с включенным стабилизатором.

У дорогих объективов стабилизатор имеет 2 режима работы — стандартный (режим 1) и панорамный (режим 2). В стандартном режиме стабилизация осуществляется и по горизонтали и по вертикали. В панорманом режиме компенсируются только вертикальные колебания. Этот режим используется для съемки движущихся объектов с "проводкой".

При съемке со штатива с длинной выдержкой стабилизатор рекомендуется отключать, иначе из-за самопроизвольного перемещения "плавающего элемента" в объективе, которое происходит при стабилизации, картинка будет неминуемо "размазана". У некоторых профессиональных объективов есть функция распознавания штатива и автоматического отключения стабилизатора.

Итак, диапазон фокусных расстояний , диапазон светосилы и наличие/отсутствие стабилизации — это основные "потребительские" характеристики. Они видны из маркировки объектива и хоть сколько ниибудь грамотный покупатель способен подобрать себе несколько приемлемых вариантов.

Другой вопрос — если "кандидатов на покупку" несколько, как выбрать из них лучший, если они все подходят под ваши требования? Придется копать глубже...

Прежде всего, вам может помочь раздел данного сайта , но чтобы материал статей из этого раздела воспринимался лучше, рекомендую прочесть данную статью до конца. Ведь далеко не все знают, что такое дисторсия и какая она бывает, как измеряется разрешающая способность, для чего нас пугают хроматическими аберрациями и т.д.

Копаем вглубь...

В чем отличие полнокадровых объективов от кропнутых

Прежде всего стоит сказать, что современные объективы разделяются на 2 категории — для кропа (они могут использвоваться только на любительских аппаратах) и для полного кадра (они совместимы и с профессиональными полнокадровыми аппаратами и любительскими "кропнутыми"). В чем их принципиальное отличие?

Проведем небольшой опыт. "Отстегните" объектив от фотоаппарата и направьте его на окно (лучше это делать, когла за окном яркий солнечный день). С другой стороны поднесите к нему лист бумаги. Вы увидите, что на бумаге сформировалось круглое изображение перевернутого окна. Естественно, когда объектив установлен на фотоаппарат, круг изображения формируется на черном фоне (для лучшего восприятия картинки ниже не перевернуты). Размер этих кругов у "полнокадрового" и "кропнутого" объектива будет разным.

Круг изображения полнокадрового объектива (Canon EF, Nikon FX), фокусное расстояние — 50мм

Круг изображения кропнутого объектива (Canon EF-S, Nikkor DX), Фокусное расстояние — 33мм

Совершенно логично, что на матрицу попадает центральный прямоугольный фрагмент.

Зеленой рамкой помечены границы матрицы полнокадрового аппарата, желтой — кропнутого (приблизительно). Как мы видим, "полнокадровый" объектив более универсален — он может быть использован как с полнокадровым фотоаппаратом, так и с кропнутым. Кропнутый объектив может быть использован только с кропнутым фотоаппаратом. Исключение — полнокадровый фотоаппарат Nikon D700. С ним можно использовать DX-объективы, но при этом происходит программное кадрирование — черные поля отсекаются, но реальное разрешение фотографии становится меньше.

Стоит ли покупать полнокадровый объектив, если вы уверены, что полнокадровая зеркалка вам не светит?

Тут палка о двух концах.

1. Отрицательный момент — вам придется пожертвовать широким углом. Помножьте реальное фокусное расстояние на кроп-фактор 1.6 и увидите, что широкоугольник 28 мм превращается в "нормальный" объектив 44.5 мм. Это сильно снижает его универсальность. С 24 мм (экв. 38 мм) — немного попроще, я бы даже сказал, вполне приемлемо даже для пейзажной съемки (по своему опыту).

2. Положительный момент — качество картики по краю кадра будет почти наверняка лучше, чем при использовании кропнутого объектива. Как видно из предыдущего рисунка, качество картинки по на краю круга не очень хорошее — она темнее и "мутнее", чем в центре. В случае с полнокадровым объективом, на кропнутую матрицу будет попадать только центральная часть картинки, в то время как "мыльные" и темные края останутся за кадром. С кропнутым объективом ухудшение качества картинки от центра к краю кадра будет более ощутимым.

Влияние размера и формы диафрагмы на рисунок размытия (боке)

Диафрагма — это зрачок объектива, который состоит из нескольких лепестков хитрой формы. В зависимости от их положения меняется размер отверстия диафрагмы. Чем сильнее открыта диафрагма, тем сильнее размытие заднего плана.

В технических характеристиках объектива часто указывается количество лепестков диафрагмы. Зачем?

Чем больше лепестков имеет диафрагма, тем ближе форма ее отверстия к кругу. Это оказывает влияние на рисунок размытия в зоне нерезкости. Чем ближе форма диафрагма к кругу, тем мягче получается рисунок размытия. Наиболее актуально это при портретной съемке — размытый фон не должен отвлекать от переднего плана. Наиболее часто в качестве примера влияния количества лепестков диафрагмы на рисунок размытия приводят сравнение двух объективов — дешевого Canon 50mm/1.8 (с 5-лепестковой диафрагмой) и более дорогого Canon 50mm/1.4 (с 8-лепестковой диафрагмой). Посмотрим на фрагменты фона (к сожалению, в разном масштабе).

Canon EF 50mm f/1.8

Canon EF 50mm f/1.4 USM

Как видим, у дешевого 50/1.8 при закрытии диафрагмы в зоне размытия начинают появляться ярко выраженные пятиугольники (вокруг точечных светлых объектов, причем они на фотографии получаются резкими!), в то время как более дорогой 50/1.4 размывает картинку более "предсказуемо".

Кроме рисунка размытия количество лепестков диафрагмы влияет на художественные возможности объектива при длинной выдержке и зажатой диафрагме (при ночной пейзажной съемке). Вы, наверно, уже замечали, что при съемке с длительной выдержкой вокруг уличных фонарей получаются "звездочки". Количество лучей у звездочек соответвтвует количеству лепестков у диафрагмы. Если лепестков мало, то лучи будут выглядеть довольно грубо. С увеличением количества лепестков, звездочки становятся более аккуратные, с тонкими лучами. Если количество лепестков нечетное, то количество лучей удваивается (так как они, на самом деле, расходятся в обе стороны).

Фото автора. Объектив Canon EFS 18-55mm f/3.5-5.6 II. 6-лепестковая диафрагма.

В модельном ряду Leica есть объективы с поистине выдающейся светосилой — f/0.95. При полностью открытой диафрагме такой объектив позволяет получать необычные и красивые эффекты, недоступные менее светосильной оптике. Однако стоимость этого объектива превышает $10.000

Боке объектива Noctilux 50mm f/1.0. Автор — Moaan .

Рискну утверждать, что неавтофокусная оптика Carl Zeiss и ей подобная предназначена для узкого круга профессионалов и увлеченных фотолюбителей и служит для неторопливой творческой съемки, которым нет особого дела до стоимости объектива. Элитная марка греет душу фотографу и из-за этого получаются фотографии, сделанные "с душой".

Нужно ли юстировать новый объектив?

Юстировка в данном случае — это настройка точности автофокуса. Она требуется лишь в том случае, когда конкретно взятая система "тушка-объектив" дает регулярный фронт- или бэкфокус. Юстировать нужно и то и другое. Поясню почему.

Для простоты условимся, что точность автофокуса измеряется безразмерной величиной. В идеале это 0. Если больше нуля, то имеем бэкфокус, меньше нуля — фронтфокус. Причем эти числа существуют и для тушки и для объектива и друг с другом никак не связаны. Если юстировать только объектив, то ситуация может только ухудшиться! См. таблицу.

Я думаю, из таблицы понятно, почему имеет смысл юстировать систему "в сборе" — погрешности в работе автофокуса суммируются и чтобы досичь идеальной фокусировки оба параметра нужно выводить на ноль.

Автор - Артем Кашканов

Как только начинающий фотограф более-менее научится пользоваться камерой, он начинает хотеть чего-то большего. Для улучшения качества своих работ и дальнейшего развития он наверняка решит обзавестись новой оптикой. И сразу же перед фотографом встает дилемма том, какой объектив лучше. Рынок пестрит разнообразными моделями в самых различных ценовых диапазонах, но как же определиться, что именно нужно?

В первую очередь, вы должны определиться, что именно вы хотите снимать. Это действительно важно, так как большинство профессиональных объективов сильны в каких-либо технических показателях, но подходят далеко не для любых целей. Поэтому, прежде чем решать, какой объектив выбрать, решите для себя, чего вы от него хотите.

Предположим, вы хотите снимать макро-объекты. Для этого нужна оптика, способная во много раз увеличивать предмет, создавая при этом красивый размытый задний план. И это уже важный шаг в определении того, какой объектив выбрать. Для Nikon подойдет модель NIKON AF-S 105 mm f/2,8, который благодаря высокой светочувствительности может создавать резкие и качественные изображения небольших объектов. Если же вас интересует, какой объектив выбрать для Canon, то аналогом будет Canon EF 24-105mm f/1,4, обладающий приблизительно теми же параметрами, но не являющийся фиксом.

При учитывайте его светосилу. Это наиболее важный оптический показатель, и он сильнее всего влияет на качество изображения. По возможности, старайтесь выбрать более независимо от своих целей. Он может еще не раз выручить вас в непредвиденной ситуации, плюс дает небольшой бонус в виде красивого боке (рисунка размытия).

Решая, какой объектив выбрать, обратите внимание на с показателем менее 50мм считаются широкоугольными. Причем чем меньше фокусное расстояние, тем сильнее дисторсия (искажение горизонтальных линий). Такие модели используются для съемки пейзажей, панорам, интерьеров.

Модели с фокусным расстоянием от 50 до 80 мм хорошо подходят для Если вы планируете фотографировать в небольшом помещении, вам больше подходит 50-миллиметровая оптика. Если же у вас есть возможность отойти от модели на большое расстояние, можно выбрать и объектив на 80 мм, который дает более красивое размытие.

Если вы не знаете, какой объектив выбрать для стоит рассматривать модели с фокусным расстоянием 100-200 мм. Они подходят также и для макро-объектов благодаря возможности многократного увеличения.

Существуют объективы с ручной и автоматической фокусировкой. Если вам уже приходилось заниматься фотографией, вы должны были определиться, какая из них для вас более удобна. Новичку же можно посоветовать пользоваться оптикой, где есть оба вида фокусировки.

Еще один из технических параметров, который поможет решить, какой объектив выбрать, - наличие Он предназначен для сглаживания и смягчения сотрясений камеры. Особенно полезен в объективах с большим фокусным расстоянием. А также никогда не окажется лишним, если вы снимаете без штатива.

Ознакомившись с этими параметрами, вы можете приступить к выбору объектива.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием не так удобны, но многие профессиональные фотографы предпочитают именно их. Такие объективы, как правило, намного светосильнее и обладают значительно более высокими оптическими характеристиками. За счет высокой светосилы фотограф получает более яркие снимки и возможность размывать задний план, создавая красивые портреты и предметные фотографии. Поэтому для профессиональной портретной съемки чаще всего используются именно фикс-объективы.

Что такое байонет

У каждого производителя фотоаппаратов свой стандарт крепления объектива к камере. Причем у разных серий фотоаппаратов этот стандарт может различаться даже у одного и того же производителя. Такой стандарт крепления называется байонетом. Выбирать объектив нужно среди тех моделей, которые оснащены тем же байонетом, что и ваша фотокамера. Это необязательно должен быть объектив от производителя фотоаппарата - существуют компании, которые производят качественные объективы под разные виды байонетов.

Объективы для полнокадровых и неполнокадровых камер

Современные камеры, даже выпускаемые с одним и тем же байонетом, могут быть полнокадровыми и неполнокадровыми (с уменьшенной матрицей). Такая же ситуация и с объективами. Есть объективы, предназначенные только для неполнокадровых камер . Они дешевле, легче и компактнее своих полнокадровых собратьев, но не могут сформировать изображение на большой матрице и потому к полнокадровым камерам не подходят. С неполнокадровыми аппаратами можно использовать любые объективы.

Объективы, адаптированные для видеосъемки

Сегодня почти все фотоаппараты умеют записывать видео. Однако старая оптика не всегда на сто процентов подходит для видеосъемки. Например, автофокус может шуметь, перестраиваться слишком долго или слишком резко. В объективах, адаптированных для видеосъемки , эта проблема решена применением специальных моторов автофокуса, допускающих плавную и бесшумную фокусировку. Встречаются и другие конструктивные решения, помогающие видеографам. Если в ваших планах не только съемка фото, но и запись видео, стоит предпочесть адаптированные для видеосъемки модели.